Introduction
Quand on se lance dans la couture, c'est souvent, parce que l'on a craqué sur le tuto d'un joli petit sac ou parce que l'on a accompagné sa mère ou une copine dans un magasin de tissus et que l'on a pu résister à ce petit coton imprimé au motif tellement mignon!
On pense Créativité, Loisir, Détente... pas une seconde à ce moment là, on imagine devoir se pencher sur les bases de la géométrie et encore moins sur le processus de fabrication du tissu....
c'est même le cadet de nos soucis!
Pourtant, pour toute couturière débutante, certaines notions, au premier abord, un peu rébarbatives... sont INDISPENSABLES à la réussite de votre projet couture quel qu'il soit!
Les mots qui fâchent et leurs définitions :
Lisières : Les bords latéraux du tissu, souvent perforés avec une finition ou imprimés avec des informations du fabricant.
Laize : Largeur totale du tissu, d'une lisière à l'autre, généralement entre 110 et 150 cm.
Droit-fil : Le sens des fils de Chaîne du tissu, parallèle aux lisières du tissu, essentiel pour la solidité du vêtement et éviter les déformations.
- Chaîne : fils tissés sur la hauteur du tissu; se sont eux qui constituent le droit-fil; sur le métier à tisser, ces fils sont très tendus donnant toute la solidité au tissu.
Contre-fil : Le sens des fils de Trame du tissu, ils sont entrecroisés, sont moins tendus et forment les motifs du tissage.
- Trame : fils tissés sur la largeur du tissu; ils constituent le contre-fil; sur le métier à tisser, ces fils permettent de créer les motifs en entrecroisant les fils de chaîne.
*Astuce mnémotechnique : la chaîne chemine, la trame traverse
Biais : l'oblique ou la diagonale du tissu à 45° en partant de la droite ou de la gauche, c'est l'angle où le tissu a le plus d'aisance,
"d'élasticité" même sans lycra.
La preuve par images !
Voici plus concrètement, les fils de chaîne et de trame :
et sur le tissu, voici les autres repères à avoir :
Coton écru imprimé toile de Jouy motif noir fusain
Vous l'aurez compris, le droit-fil suit la Hauteur du tissu.
mais pourquoi est-ce si important de le savoir?
- Parce qu'il s'agit du sens le plus solide de votre tissu et pour que votre futur vêtement profite de cette solidité,
il est primordial de placer et tailler les pièces de votre patron ou tuto en respectant le sens du Droit-fil.
- Outre le fait que le Droit-fil donne une durabilité à votre vêtement, il l'empêche aussi de se déformer.
L'exemple que l'on connait tous, c'est le tee-shirt qui, dès le premier lavage, a les coutures latérales qui "tournent" devant- derrière.
- Respecter le Droit-fil signifie : avoir des pertes sur le tissu que vous avez acheter Mais c'est à ce prix,
que votre vêtement fini, sera impeccable et durable.
- Sur les patrons, le Droit-fil est matérialisé par une flèche, il peut y avoir les initiales DF ou DL (Direction Longueur) ou encore en anglais Grainline.
La seconde information à déterminer c'est :
Le Haut et le bas du tissu
Il y a des évidences, comme certains motifs qui ne sont dessinés que dans une seule direction :
rayures, animaux ou comme sur la photo du coton motif toile de Jouy au dessus. Dans ce cas le haut et le bas s'imposent d'eux-même...
Mais pour les motifs multi directionnels (volutes, pois, fleuris...), ou les tissus unis qui semblent ne pas avoir de haut et bas ....
pour ceux là, on se dit : Pas grave !
Si si... ça peut l'être :
- Pour les jerseys par exemple, ils n'ont pas un tissage en chaîne et en trame, mais si vous les prenez dans le mauvais sens,
le tombé du vêtement s'en ressentira.
- Sur un tissu même uni, il y a toujours un reflet ou grain (pas de folie). C'est le sens dans lequel il a été "Peigné" au tissage
qui détermine ce "Grain"... et une fois les pièces de tissus assemblés, si vous n'avez pas respecter le même sens pour toutes les pièces,
l'œil humain détectera les incohérences à coup sur!
- Quand on épingle les pièces du patron sur le tissu, on est tenté, de les placer l'une près de l'autre, tête-bêche, surtout quand il s'agit de
pièces X2 comme les manches ou les parmentures par exemple. On se dit que l'on va économiser du tissu pour pouvoir le réutiliser pour
un autre projet... Surtout si vous débutez, évitez-vous d'avoir à découdre et redécouper une pièce, simplement en essayant d'improviser.
- Si vous n'arrivez pas à déterminer le Haut du Bas, choisissez un bord comme étant le Haut et placez toutes vos pièces
de patron dans le même sens en suivant le Droit-fil, cela vous évitera les prises de têtes par la suite.
Troisième Information : Le Biais
Le Contre-fil est lui, perpendiculaire au droit-fil. Il est tissé avec moins de tension que ce dernier.
Quand vous tirez sur le tissu sur sa largeur, il aura plus de souplesse, moins de raideur que sur la hauteur sans toutefois se déformer
(je parle de tissus sans élasthanne qui eux, ont une extensibilité de part la matière).
Si vous étirez le tissu dans sa diagonale, il sera encore plus souple, avec une certaine "élasticité", c'est dans cet angle
que le tissu se déforme et avec lequel on obtient : Le Biais.
Il peut arriver dans certains patrons, que l'on vous demande de couper certaines pièces de tissu dans le biais pour,
justement, apporter une certaine élasticité ou un tombé plus fluide.
Il faut rabattre la Laize ou Trame sur la Lisière pour obtenir le Plein Biais.
